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《致未來的我》
彈指之間，倏忽晴雨，轉瞬風滾黃沙在烈日之下，由泥濘與顛簸組成的迢遠路途，我們奔走其上，在廣闊無垠的野原上追尋著起初的樣貌，關於自己，以及這顆美麗、卻已然岌岌可危的星球。
日前，雖說一直對外宣稱文章尚在撰寫當中，實則是動筆幾次，每逢寫至一半，生活上總是會出現不可抗力的事情，俗話說「打鐵趁熱」，有時思緒斷了便難再續絃，往往只能索性重頭來過；如今打算乘著寫完「年終謝幕｜記事文摘｜My Year 2019」的興頭，或能一鼓作氣完成我在非洲的旅行筆記。
大家好，歡迎收看攝倖文略。
這趟旅程發始於去年的八月底直至九月中旬，我們的足跡遍布東非雙亞（肯亞、坦尚尼亞）各處的國家公園，在這片古老的大地上，我們追逐著野性的直覺，見證草原上既蓬勃、又奔放的生命與活力，那是一個奇妙、令人心潮澎湃的異國體驗。
Day 1：從台灣到杜拜
＃夕日的餘暉，向路的彼端蔓延，在盡頭處無限延伸，那裡有著偉壯的故事、驚奇的機遇，只要踏上旅途，就能開始演奏一場冒險。
＃旅行的起點，永遠是從離家開始，當月台的鈴聲響起，我如夢初醒，當列車駛進車站、車廂門緩緩開啟，我定了定神，背起行囊、邁出步伐。
這次我們搭乘的是阿聯酋航空（Emirate Airline）自桃園機場（TPE)出發，途經杜拜機場（DXB)轉機，抵達目的地—奈洛比（NBO），旅途返程亦同，票價原價大概要價新台幣4萬，促銷優惠下拿到了新台幣2萬8的機票，雖然以絕對價格來說仍所費不貲，不過人生能有幾回可走此一遭？體驗何謂中東土豪航空，倒也不失一番灑脫（笑）
＃Airbus A380，普通載客量（即區分頭等艙、商務艙、普通艙）為555名，最大載客量甚至可達893名，機艙實用面積較波音747-8大上40％，是真正意義上的雙層空巴，也是目前全世界載客量最高的機型。
Day 2：從杜拜到奈洛比
為時8小時的飛行，讓舟車勞頓的大家都累積了不少疲倦，在杜拜等候轉機的時間，我們使用了玉山國旅卡與龍騰卡合作的優惠，平生首次體驗貴賓室（Marhaba Lounge），雖然鄰近旅客往來的免稅商店區域，獨到設計讓空間依然能保持安靜，餐食24小時供應、烹調中規中矩，整體來說還是相當不錯的，不過使用淋浴間必須額外付費，想省錢的朋友可以選擇使用機場附設的淋浴間。
穿越夢的隧道，盡頭那端逐漸明亮，原來是陽光灑進了偌大的落地窗，喚醒一夜浮沉、一臉惺忪的旅人，我們打了聲呵欠，向它道了一聲： 「早安，杜拜。」
＃中東一代的人們對於隱私相當重視，即便只是拍攝景物有時也會被誤以為要偷拍他人，拍攝之前記得先看看「火線」有沒有不小心直對他人喔，不然他們會很生氣的找你過來理論（苦笑）
乘著風，在異國的天空裡翱翔，無垠的紅土大地在眼前無限開展，我們任憑思緒先行一步，奔往那片古老的原野。自離開杜拜再飛行了5個小時後，我們終於踏上Africa Safari的起跑線，肯亞首都：奈洛比，抵達！
＃奈洛比（Nairobi）肯亞首都，非洲大城之一，人口約300萬。奈洛比之名，來源自當地馬賽族語Enkare Nyirobi（意為「冰水」）。 奈洛比位於赤道附近，但由於位在海拔1660米的高原之上，所以氣候與酷熱非洲的印象大相逕庭。居民大多說英文與斯瓦希里語（非洲東部的代表性語言）。
＃奈洛比成立於1899年，一開始是烏干達鐵路的補給站，負責肯亞南方城市蒙巴薩和烏干達之間的補給。1900年代時在突然爆發的瘟疫之後開始重建，當時英屬東非殖民地開始興建，奈洛比就變成了殖民者的重鎮，1907年英屬東非殖民地將奈洛比設為首都。1963年在肯亞獨立後，繼續將這裡當成首都。
旅者善其事，必先換摳摳、買網路：
一、貨幣：肯亞法定貨幣為肯亞先令（KES）與美金兌換率約1：100，國內多數商人也接受美金支付，旅行社一些相關行程與活動甚至會「限定美金」付款，因此肯亞先令少量兌換即可。（參考值：啤酒的價格大概落在300～700KES不等）
二、網路：這次我使用的是中國移動的吃到飽網卡，說明雖然號稱可以於非洲多數國家、中東所有地區使用，實際上在連線範圍、品質上都堪用而已，甚至杜拜全區均無法連網，價格也高昂（約新台幣1千元）反觀旅伴購買當地電信商Safaricom的計量sim卡，各方面表現均佳、5G流量折合台幣也才3百多元，因此強烈建議對於網路有重度需求者，請優先購買當地電信商提供的服務。
我們在機場外找到旅行社的工作人員，感謝旅伴精湛的英文技巧，很快完成了相關文書流程、行程安排及費用支付後，一切就緒、順利上路。
為期13天的遊獵行程，合計美金2120元（折合新台幣63600元）當中包含司機費、租車費（可另加錢升級成吉普車）、油費、三餐食宿、飲用水（不限量，喝完請要求司機補充）、國家公園門票（境內國家公園眾多，請事前跟旅行社討論決定要去哪些國家公園），並不包含小費，行情價可參閱Tripadvisor提供的建議（傳送門請按我）
Day 3：奈瓦夏 & 地獄門
沒成想起頭的順利很快就破功了，經歷一夜飽受蚊蚋襲擊所苦，加之昨晚房間沒熱水，著實給了我們認清現實的啪啪兩巴掌，這裡畢竟是非洲啊（苦笑）索性起了個大早，在民宿庭園四處晃晃；但是俗話道禍不單行，我們的司機嚮導勞易（Lauye）才在旅行的第二天就很華麗的遲到了，大家面面相覷，均暗自祈禱一切會漸入佳境。
奈瓦夏湖（Lake. Naivasha）
＃奈瓦夏湖位於肯亞，屬東非大裂谷區的淡水湖之一，因湖相當容易在暴風雨時暴漲，因此當地馬賽族以「Nai'posha」（意為「惡水」）稱之，奈瓦夏湖的面積約有160平方公里，依降雨量不同，湖面積也會不同。我們乘坐小船，沿著奈瓦夏一個凹處巡行，禽鳥張開翅膀作日光浴、河馬呼嚕嚕地泡在水裡納涼，人們在不遠處的枯枝上悠哉釣魚，動物們各自蟠踞一方，誰也不互相打擾，和諧相處在風光明媚的奈瓦夏湖上，我們也很快忘卻了擔憂，沉浸在湖光粼粼之中。
＃《Naivasha holiday》 或策馬馳騁、或貪一席草上眠，戀著日光靚麗，我們無從知曉風雨何驟，惟有快意當下、笑傲江湖，不枉此生走一遭。
地獄門國家公園（Hell's Gate National Park）
地獄門國家公園位於奈瓦夏湖以南，因國家公園境內「沒有大型掠食動物」、可以選擇徒步或騎乘腳踏車等方式參觀而著稱，且迪士尼經典電影《獅子王》中的Pride Rock場景即出自這裡，許多電影愛好者均來此巡禮。
鑑於身上帶了一管大砲FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS，感念隊友們的成全，我們仍以搭車的方式遊歷，而旅途上我們也看見許多因腳踏車品質不佳，落鏈或破胎導致進退兩難的旅客，心裡暗叫僥倖，還好沒有騎腳踏車！（笑）
另外國家公園境內也提供健行的行程，可以見到河水下切的深壑，以及岩面在不同水位打磨下形成的紋理，蔚為奇觀；另外必須提醒，這項活動存在一定程度的危險性，上游若有降下大雨，可能會有洪水侵襲，我們結束這個行程不過兩天後，就發生了2死5失蹤的憾事，請特別留意。
Day 4：納庫魯 ＆ 馬賽馬拉
納庫魯湖國家公園（Lake Nakuru National Park）
＃納庫魯（Nakuru）肯亞第四大城，人口約30萬，為裂谷省首府，比鄰納庫魯湖，坐擁豐富旅遊資源，納庫魯湖國家公園距離納庫魯市區只有幾公里，面積188平方公里，僅次於馬賽馬拉國家公園，曾經因為氣候變遷，過多的雨水讓水位上升沖淡了湖水鹹度，導致湖中的藍綠藻大量消失，紅鶴也隨之減少，現已復原。
＃《守望先鋒》
有寂寞相隨，也有晨彩、暮光與星辰相伴，名為守望先鋒的勇者，形單影隻的背影顯得既堅毅、卻又滄桑。
《Lake Nakuru National Park》 純真無邪的眼眸中，倒映著晨光的清亮，我們相視而笑，互許有美好的一天。
《歲月靜默》 枯槁的身形，悄然佇立在日暮裡，他們漠然不語，任憑歲月的故事沉寂在陰影之中，直至漣漪消散。
馬賽馬拉國家公園（Masai Mara National Park）
肯亞地大物博，從這頭到那頭，動輒便是半天，加之殘缺不全的公路、缺乏排水系統公共設施，都加劇雨後泥濘不堪的情況，前往馬賽馬拉的路上，可謂是驚心動魄，全拜Lauye卓越的駕駛技巧，車子一度傾斜到「翹孤鏈」，在泥淖裡宛若遊龍繞鳳，都有驚無險的通過了。
從納庫魯離開，奔波長達275公里、耗時6小時，我們終於抵達位處馬賽馬拉保護區旁的落腳處：Miti Mingi Tented，路程顛簸得讓大家都暈頭轉向、頗感吃不消。
＃馬賽馬拉，意為『馬賽的有斑點大草原』，為賽倫蓋提生態系統的一環，是東非最大的動物保護區，佔地面積1672平方公里，建於1961年，橫跨跨越鄰國坦尚尼亞 (Tanzania)，園內擁有95種哺乳動物和450種鳥類，自然資源豐厚，野生動物多樣。
＃每年的四至六月為肯亞雨季，為了尋求更多水草，大批動物會由南方的賽倫蓋提橫渡馬拉河，往北遷徙到馬賽馬拉公園，數以萬計的黑尾牛羚、斑馬、瞪羚，跋涉八百公里逐水草而來，沿途還須提防無數掠食動物，短暫度過一、二個月後，於十一月短雨季來臨前，動物又折返南面重回賽倫蓋提，年復一年，週而復始，稱為「動物大遷徒」也被列為世界八大自然奇觀之一。
Day 5：馬賽馬拉
凌晨四點，我們乘車營地離開，輾轉在各個營區之間，把人湊齊載滿、趕赴馬賽馬拉草原，起這大早不為別的，我們將搭乘熱氣球，在草原高空上迎接今晨的第一道曙光。
我們所搭乘的熱氣球，是由一名英國籍的飛行員David所駕駛，據他分享，10幾年前他來這裡度蜜月，回國後卻依然對此心心念念，最後索性就搬來這裡了；我們躺進16人座的大籃子，由拖車拉著，就像放風箏那樣，耳頂陣陣火光沖天，給氣球灌入熱氣，在眾人協力之下，熱氣球頭頂朝上，順利起飛。
＃馬賽馬拉草原的熱氣球行程，要價美金450元，包含往返載送（請司機跟原本的嚮導聯絡，在草原某處會合）、草原野餐以及小型Safari，據說馬賽馬拉熱氣球是全世界第二昂貴，旁邊的賽倫蓋提拔得頭籌，要價美金550元；不過只要能拍到一張好照片，一切就值了。
＃《Golden Masai Mara》 拂曉的晨光，照進宛若深井的心底，讓人再次想起被擁抱的感覺，再次燃起勇敢的心，聖盔谷如是，米那斯提力斯亦如是，雖然有時黑夜太過深沉，叫人難以承受，盼望的曙光卻總能如約而至，伴隨著悠長的洛汗號角劃過天際、切開黑暗，讓心潮澎湃的聲響蓋過恐懼的跫音，策馬奔赴死地亦無所畏。
＃《一寐一吋》 有天，你會長大，而我將老去，我的腳步會越發遲緩，漸漸難以跟上你的腳步吧。 但是沒有關係，你只要盡情向前，我只是累了，想休息一會； 我會一直珍惜與你一起走過的時光。
＃《左岸馬賽》 草原風起雲湧，調和了午後的陽光，讓一切都變得很美好，帶點慵懶，也帶點爵士與咖啡的味道。
＃《非洲映像：寂寞草原》 風吹起了髮梢，草如波浪唰動，迴音在天地之間，風聲空蕩蕩，傳遞著寂寞。 旅人不自覺地裹緊風衣。
我見地有走獸流連，見天有飛鳥翱翔，你們恣情縱意、優遊徜徉，我為你們的自由滿心歡喜，心頭上的重擔也不覺輕了幾分；不再出於人類私欲的束縛，我們的相逢僅僅出於偶然，緣份轉瞬即逝，卻也足夠了，彼此相視一笑，相望於江湖。
＃《野性霸權》棕色的長鬃毛是他頂上的榮冠，面容上的疤痕是他輝煌的綴飾，舉手投足間，無不散發非凡氣勢，他是草原霸主，萬獸之王。但在家就不是了（喂 ）
＃《しょうがないなぁ》是風暖日和的春華，是凜冽或酷寒之中，是在旱燥龜裂的大地，她始終守候在孩子身邊。
＃不愧是野性非洲，我們結束在草原上的Safari準備返回營地，怎料眼前這條路說斷就斷，頓起的滂沱大雨夾帶驚人的雨量，化作洪流逕直掩蓋了去路，旅伴不禁感嘆無怪肯亞得以出產最強人種。
Day 6：坦尚尼亞
今天是個拉車日，我們取道馬賽馬拉北側的隘口烏魯魯門（Oloololo Gate）接上C13公路、往西行接A1公路，向南經過雙亞海關伊斯巴尼亞（Isbania）進入坦尚尼亞，預計進入賽倫蓋提國家公園宿營；
＃坦尚尼亞聯合共和國，位於赤道以南的東非國家，地處維多利亞湖和印度洋之間，大陸海岸線長840公里，北鄰烏干達、肯亞，西界剛果盧安達和蒲隆地，南與馬拉威和莫三比克毗連，西南與尚比亞接壤，面積94.5萬平方公里，人口5350萬（2015年），內有多達126個民族。東部沿海地區和內陸部分低地屬熱帶草原氣候，西部內陸高原屬熱帶高地氣候。大部分地區平均氣溫21—25℃。尚吉巴的20多個島嶼屬熱帶海洋性氣候，終年濕熱，年平均氣溫26℃。
＃坦尚尼亞聯合共和國，位於赤道以南的東非國家，地處維多利亞湖和印度洋之間，大陸海岸線長840公里，北鄰烏干達、肯亞，西界剛果盧安達和蒲隆地，南與馬拉威和莫三比克毗連，西南與尚比亞接壤，面積94.5萬平方公里，人口5350萬（2015年），內有多達126個民族。東部沿海地區和內陸部分低地屬熱帶草原氣候，西部內陸高原屬熱帶高地氣候。大部分地區平均氣溫21—25℃。尚吉巴的20多個島嶼屬熱帶海洋性氣候，終年濕熱，年平均氣溫26℃。
#在自由奔放的Masai Mara草原上，可不是拿了三明治跟紅茶就走的節奏，任憑一頓飯都是得來不易，在這個晴朗和煦的早晨，他們終於抓住機會飽餐一番，吃得滿臉都是早餐，一臉滿足的壞樣子。
嗯，果然刀疤還是刀疤呢。
值得一提的是，邊境的管制很鬆散，以至於一些無良份子能夠隨意進出海關，會四處找旅客搭訕，假裝協助旅人申辦通關，實則意圖索取高額小費，我們得到司機與海關人員的善意提醒，安然完成通關手續，請意欲前往的朋友特別留意；
然而所謂道高一尺、魔高一丈，在肯亞倒吃甘蔗的行程，怎知竟在坦尚尼亞翻船了。坦國這邊負責承接我們行程的旅行社，在未預先告知甲方的情況下，擅自更動了今天的落腳處，原訂住宿在賽倫蓋提的Seronera Camp營地，被載到了位於距離國家公園約1小時車程外的木古母（Mugumu）小鎮，即便經過強硬的反對，對方仍然以打電話拖延、「這時候過去國家公園已經不接受入場」、「老闆已經跟木古母這邊的民宿預定好了」等語推搪塞責，最後因為難以查驗這個司機Louie所言真偽只好作罷，被迫接受計畫的偏離。
而這也不會是第一次。
＃坦尚尼亞為人類發源地之一，有記錄指出早在公元前就與阿拉伯半島、波斯、印度等地有貿易往來；伊斯蘭教於8世紀或9世紀時傳播到坦尚尼亞的沿海地區，阿拉伯人於10世紀末建立過伊斯蘭王國，波斯人曾在大陸東部沿海地區和尚吉巴建立基爾瓦蘇丹國，因而在尚吉巴地區多可見伊斯蘭文化及建築。
＃世界最低度開發國家之一，經濟以農業為主。農業佔該國出口的85%、國內生產總值的一半，當地就業人口之中的90%都是從事農業工作，然而受地形和氣候影響，該國的可耕地僅佔全部土地的4%。工業僅限於輕工業消費品和輔助農業生產；2015年坦尚尼亞國內生產總值（GDP）為443億美元，國內生產總值增長率為6.6％，人均國內生產總值僅828美元。但是其得天獨厚的自然、文化景觀，2015年赴坦旅遊人數約120萬人，旅遊業總收入達21.96億美元。
＃ 坦尚尼亞公路總長87581公里，鐵路總長3667公里，主要有坦贊鐵路、中央鐵路及東非鐵路。其中坦贊鐵路是連結坦尚尼亞原首都和港口城市三蘭港與尚比亞中部城市卡皮里姆波希的一條鐵路，建於1970至1975年。鐵路由中華人民共和國政府援建，以幫助盛產銅礦而又地處內陸的尚比亞的出口線路不必經過羅得西亞（今辛巴威）、莫三比克和南非、安哥拉。坦尚尼亞沿海有三蘭港、姆特瓦拉、坦噶和尚吉巴四大港口，其中累斯薩拉姆港是進出口貿易的主要通道。坦尚尼亞現有機場46個，其中三蘭港、吉力馬札羅和尚吉巴為國際機場；另有國內商用機場22座，簡易跑道通用機場21座。
＃《盤中腐事》 「......政府的失能，使得自來水建設工程幾乎變成不可能，唯獨瓶裝水才是這裡安全的水源，然而一瓶瓶裝水的價格，卻幾乎是本地工人的半天工資，這又進一步加劇了貧富落差。」 若非親身所歷，我們幾乎難以切身了解這問題已經如此嚴重，之於環境是，之於人類福祉亦如是。
Day 7：賽倫蓋提
在旅行的過程中，必然伴隨始料未及的、不可控的事件，時而來於自然、時而受於人為，在在考驗著我們的危機處理能力與耐受力，畢竟人生在世，不如意十之八九，要能細細品味這個苦中回甘的「人參茶」，「盡人事、聽天命」與「苦中作樂」至關重要。無論如何，一覺醒來，舊事已過，我們理了理精神，驅車駛入無盡之野，開始又一天的拍攝。
此時的賽倫蓋提正迎來旱季，許多動物都搬家了，去往欣欣向榮的馬賽馬拉，草原上萎黃片片、荒涼漫漫，看似了無生機，我們的嚮導卻總能在電光石火的瞬間，察覺百步之外的小傢伙，悠哉在灌草間獨享大餐。
＃賽倫蓋提一詞的發音接近馬賽人對本區的稱呼，意為「無盡的平原」。總計面積高達14,750平方公里，園內為熱帶草原氣候，海拔在920米至1850米左右，雨季為11月至次年5月，其中12月、3月和4月三個月雨水最充沛，降水量由西向東、向北遞減草地；
＃塞倫蓋提國家公園位於坦尚尼亞北部，北部與肯亞接壤，連接肯亞的馬賽馬拉國家保護區，東南是恩戈羅恩戈羅保護區，西南是尼亞利昆古獵物禁獵區（馬斯瓦禁獵區），西部是阿昆郞古和格魯美獵物禁獵區，東北是洛利翁多獵捕管制區，這些地區合起來稱為塞倫蓋蒂生態系統。
＃《哲學思樹》 等候雨來的日子；等候黎明的時刻；漫長的等待直至生命的盡頭，也依然未能盼來，徒留長長嘆息，讓遠颺的風帶走它的靈魂，往曼都斯神殿飛去。 現實，往往如此殘酷、嘲諷卻身不由己。
＃酷熱、乾燥的旱季，河馬們會泡在滿滿的泥巴堆裡，降低體溫的同時，泥巴也能避免蚊蟲侵擾、以及感染皮膚病喔！這也是我們看求生影片中，主持人常常拿泥巴抹臉的原因之一（笑）
＃《幾度雲起》 傘下，等候雨來，等候躲雨的誰來，等候天晴的道別，等候彩虹。
尚未過午，我隱隱感覺肚子有些翻攪，心裡暗叫不妙，心想任憑我腸胃縱橫夜市美食無數，行程甫將過半之時，竟在坦尚尼亞栽了跟頭；我趕緊投藥、禁食，前前後後27小時餐食未進，腹瀉了8次，總算捱過最艱難的時刻，後來都只是些零星的「遭遇戰」；
實在感謝上帝，藥性在車上Safari的時間都順利壓制腸胃，讓行程不至陷於滯礙難行，直到旅行尾聲，計有三天份量的胃腸藥也堪堪見底，而同我在內的6名旅伴，僅2位戰勝雙亞食品衛生、獲「鐵胃」殊榮，足見在比例上，大部分的人應該還是難免會有水土不服的問題，因此強烈建議藥品種類及數量絕對要攜帶足夠喔！
＃只能看著食物乾瞪眼。一路上除了馬賽馬拉熱氣球的早餐外，幾乎吃的不外乎是泰國長米、乾癟蔬菜及硬到極致的雞/牛肉（令人困惑的是，每天換了上百公里的地方吃飯，料理竟然都如出一轍，堪為連鎖店的楷模）而我們來到坦尚尼亞之後，則由一名Alifa隨行擔當廚師，他盡責且料理手藝佳，使得我們的肚腹在坦尚尼亞這段期間飽受照顧，可惜前面幾餐因為禁食之故無緣了（哭）
本次攜行的藥品如下，供各位參考：
一、胃腸藥：此趟行程雖然均食用飯店所提供的食物、飲用水也均使用瓶裝水，但還是有好幾位旅伴陸續中招，合理推想應該在食材的新鮮度、或處理過程不潔，可謂防不勝防，出門在外尤其遠在非洲，特別建議胃腸藥要攜帶足夠喔！
二、暈車藥：非洲驚人的公路系統，包準讓你回國後，不再抱怨台灣的路面不平，分分秒秒都是刺激的拉力賽。所以如果是會暈車、暈機、暈船的朋友，務必要攜帶暈車藥喔！
三、防蚊液：前往非洲通常會建議攜帶含敵避、不含敵避等兩種，敵避成分的防蚊液常用於噴外衣、外帳、蚊帳，或是你即將前往有嗤嗤蠅地區才使用；不含敵避的防蚊液則作為一般使用即可。個人的小建議是盡量穿著長袖、長褲及魔術頭巾，物理防禦還是比防蚊液來的更直接且有效喔！
四、綜合感冒藥、蚊蟲叮咬藥：常備藥品不贅述。
五、其他特殊藥品：視自身健康情況、以及國情需要攜帶，這次赴雙亞兩國，我們則施打黃熱病疫苗、並服用奎寧（抗瘧疾藥）。
雖然身體欠安、行程略有波瀾，對於一名攝影人來說，能夠拍照是幸福，拍到好照片就是滿足的幸福，我們驅車離開營地，逕直向著無盡的曠野裡奔馳，午後的草原上風起雲湧，雷霄響徹曠野，風雨有如萬馬奔騰，一度風乾的心，終於盼來大地那歡動的聲響。
＃《晴雨之間》 轟然驟雨的大響逐漸遠去，洗去了千頭萬緒，也飽滿了乾涸的心；當雨過天晴了，陽光穿過雲隙，金光照亮在山巒上、樹頭上、照在心頭上，讓一切都宛如新生。
《昏昏庸碌：褪色世界》 不聞雀鳥脆亮的啾鳴，忘了風的低語、流水潺潺的溫柔，也想不起天空的顏色、與清透的月光； 旅人深知，拂曉前的夜最深沉，身旁的營火卻已燃燼，他唯獨能做的，僅僅是蜷起身子，祈禱黎明到來。
無垠的曠野上，時不時會憑空出現這樣的小石丘，既無水流搬運，僅能猜想或為差異侵蝕之下所殘存的石塊，他們形狀各異其趣，我在其中發現了一塊巨岩與漫畫《進擊的巨人》裡的車力巨人頗為神似；而因為草原少有遮蔽、容易被發現，有些動物會將幼崽藏在石丘上以保安全，我們也很幸運的在其中一個地方發現一隻花豹的幼崽。
＃《骸：車力》我們在戰火中追逐自由，又在自由中失去了自己，直到一切都化為焦土，卻也沒有了可以回首的過去。
有一天，天降下了雨，滋潤了大地，無聲的大地忽然迸出了朵朵音符，有如黑白的灰燼世界，又找回了往昔繽紛的亮彩。在那裡沒有眼淚、也沒有傷害，只有風的歌聲、雨和陽光的輪舞，曾經戰爭的輪廓早已消失在時光長河裡，化作遠野上的一塊石頭、一片土丘，我們的跫音遠去，迴盪在千百年的孤寂中。
願你珍惜靜好歲月，願你紀念逝去的生命，願你活得自由快樂。 致千年後的你。
＃「甲賀倒相報」是嚮導們互利共生的原則，能夠讓旅客們看見越多動物，相對也能拿到更多小費，因此常常可見嚮導們在草原上相遇的時候，搖下車窗互相交換情報。
＃這隻獵豹是由眼尖的旅伴所發現，可以看見獵豹（Cheetah）有明顯的黑色淚腺毛、體毛為黑色實心斑點；花豹（Leopard）則是有咖啡色體毛、旁有黑色斑點鑲墜。
＃《生命交響》 那身姿精幹洗鍊、腳蹤飛快無影，當鮮活的生命躍然眼扉，我感受到一種前所未有的，純然而發自內心的敬畏，鏗鏘有力、洶湧澎湃，久久不止。 「如果世界只剩人類，我們大概會因為寂寞而死吧。」
＃《傘下》 傘外有陽光、有雲、有雨，傘下有時光緩緩流淌、有舒氣如蘭的溫香。我願此路通往天涯，有晴雨相佐，有妳相伴，直到盡頭處。
當夜幕悄悄遮蓋大地，營地遠處的餐廳喧嘩著歡鬧的聲響，仍然苦於腹絞的我婉拒了晚餐的邀請，來到營地旁的空地上（切記不可離燈火太遠，掠食動物多於夜晚出沒喔）靜靜等候，那時向晚雷雨的雲還未散去；
或許上帝聽見我禁食的苦情，經過兩個小時的等候，我看見層雲有如窗簾捲動、逐漸向天的兩方退去，只見一瀉星河輕緩流淌在深邃的夜空上，點點星光照映在眼眸裡，宇宙的浩瀚深廣彷彿取走了我的一切，我感到身輕如燕，一顆心逕自騰起，飛向億萬光年之外，我拍著又拍著，忘了時間、忘了肚疼、忘了飢餓。
＃《待那方相遇》 酒酣的熱度在清冷的夜色裡消散，喧嘩笑鬧的聲響也隨風飄散，曲終人散之後，終歸於寂靜，喜悅無從分享，悲傷亦無人知曉，只有輕解下一顆淚珠，掛在光年外的天際上，等待著一分際遇。
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